До 1951 года Непал был абсолютно закрытой для иностранцев страной – именно так древнее королевство сохранило свою удивительную культуру. Затем с помощью предприимчивого русского по имени Борис Лиссаневич город Катманду превратился в туристическую мекку для очень состоятельных людей. К концу 60-х столицу Непала наводнили тысячи хиппи, наркотические «трипы» в Катманду славились среди американской и европейской богемной молодежи. Ну, а сейчас Катманду – между прочим, город-побратим Минска - восстанавливается после страшного землетрясения 2015 года

Путеводители по Непалу пишут заново. Туристические сайты добавляют в конце статей о достопримечательностях трагические строчки «разрушено» или «частично разрушено» во время землетрясения 2015 года. К сожалению, пострадали многие уникальные и древние храмы, дворцы, башни и памятники. Но самое главное сохранилось – та неповторимая атмосфера Катманду, которая привлекала и привлекает сюда самых разных туристов – пожилых аристократов, юных хиппи, отважных альпинистов и любителей треккинга, знатоков истории и паломников разных религий.

По следам Лиссаневича или тропою хиппи?

Открыть Непал богатым туристам Борису Лиссаневичу помогло личное знакомство с королем. Лиссаневич убедил королевскую семью отдать целое крыло дворца под роскошный пятизвездочный отель с не менее роскошным рестораном и крупным казино. Этот самый отель с длинным названием «Yak and Eti Park Royal Hotel» процветает и наши дни, стоимость одной ночи начинается от 100 долларов. А в ресторане подают пельмени а ля Борис, борщ и водку.

Если вас привлекает дух вольных 60-х – добро пожаловать на узкую улочку Freaky Street, расположенную недалеко от Дворца. Здесь расположены самые дешевые в городе гостиницы – за несколько долларов вы получите стиль минимализм в интерьере, картонные стены, туалет на этаже и шумные компании. И, конечно, травку, которую активно предлагают всем желающим, включая детей. Насчет детей я вовсе не преувеличиваю – моей десятилетней дочери предлагали.

Конечно же, большинство туристов предпочитают золотую середину – демократичные, но комфортабельные при этом гостиницы в Тамеле. Тамель - это туристический район Катманду, нечто вроде "старого города" европейских столиц. Концентрация гостиниц-ресторанов и магазинов в Тамеле максимальная, но при этом район вполне жилой, не как, допустим, на Бали, где в целые поселения для туристов местные только приезжают работать, но сами там не живут.

Именно в Тамеле на каждом шагу продаются замечательные изделия, экспорт которых составляет более 20% дохода города – одежда, пашмины, ковры, произведения искусства и ремесленничества.

Обязательная программа

В программе-минимум, что нужно обязательно посмотреть в Катманду, большинство путеводителей и сайтов на удивление едины.

1.     Площадь Дурбар

Площадь Дурбар - "программная" достопримечательность Катманду, визитная карточка столицы Непала, да и всей страны. Признана культурным достоянием ЮНЕСКО. Включает в себя около 50 храмов и монументов, дворец, где были коронованы все короли Непала (последняя коронация состоялась в 2001), а также улочки и дворы, фонтаны и прочие мелкие скульптуры. Экспозиция дворца достаточно скромная – личные вещи последнего короля, монеты и фотографии. С учетом запрета на съемку и строжайших мер безопасности вплоть до требования оставлять дамские сумочки в камере хранения я ожидала большего.

Площадь Дурбар начала застраиваться еще в 12 веке, а в основном была построена в 15-17 веках. В центре комплекс храмов Ханумана – царя обезьян, знаменитого по эпосу «Рамаяна». Обязательные храмы главных божеств - Шивы, Шивы и его жены Парвати, Вишну, Ганеши. Когда-то именно здесь, в тени храмов отдыхали многочисленные хиппи, погруженные в сладкие наркотические грезы. А еще на площади Дурбар расположен дворец Королевской Кумари - девочки-богини, и раз в день живая богиня  на пару минут выглядывает из центрального окна второго этажа. Дворец разрешено фотографировать, и даже окно разрешено - но только, пока Кумари нет. Перед тем, как она появляется, служители строго-настрого призывают убрать фотоаппараты. Штраф за нарушение более, чем серьезный.

Кстати, о туристах и не туристах. Для жителей Катманду, которым не нужно платить за вход, площадь Дурбар - это обычное место прогулок и отдыха, а также большой рынок.

2.     Пашупатинанх

Храмовый комплекс на берегу реки Багмати, схожий по назначению с индийским городом Варанаси – вдоль реки расположены постаменты для погребальных костров. На территорию главного храма Шивы пускают только индуистов. Остальным приходится обходиться финальной частью похоронной церемонии - непосредственно кремацией. Чем более знатным был человек, тем выше по течению сжигают труп, за мостом сжигают только членов королевской семьи. Багмати, как и Ганг, порядочно грязна от  пепла, подношений и мусора. И здесь точно так же среди пепла и мусора омывают трупы и омываются паломники.

Перейдя мост, оказываешься в парке среди храмов. Поскольку Шива - покровитель всех живых существ, в парке на берегу кормят обезьян, оленей и других животных. И считается, что любой из этих зверей родится в следующей жизни человеком. У входа видны садху (святые отшельники) в желтых и оранжевых одеждах. Садху - единственные в Непале, кому разрешено курить марихуану в общественных местах. Гиды предупреждают, что фотографирующиеся с туристами веселые грязные и разрисованные садху не настоящие. Настоящие живут в пещерах выше по течению Багмати, к людям они не выходят. Впрочем, некоторые святые живут и в башенках на доступной для туристов территории. Например, прославившийся на весь мир Милхи-баба, святой старец, питающийся только молоком. Он сидит на открытой площадке, а над ним висит табличка на английском языке: «Здесь сидит великий святой Милхи-баба» с краткой биографией. Мы со Стеллой-младшей видели и странного старца, который уже не первый год каждое утро приходит в Пашупатинанх, целый день читает священную книгу вслух, поет, трещит трещотками и машет руками. Вечером закрывает книгу и уходит, чтобы вернуться на следующий день на рассвете. Никто не знает, как его зовут и откуда он

Стены одного из храмов расписала европейская художница, а еще в стенах комплекса расположен приют, организованный Матерью Терезой.

3.     Боднатх

Боднатх - одна из самых больших буддийских ступ в мире, занесена в список ЮНЕСКО, считается главным центром тибетского буддизма в Непале. Построена в 6 веке, обросла десятками монастырей всех школ и направлений вокруг, а также гостиницами, ресторанами, магазинами, салонами красоты и прочей инфраструктурой для толп туристов и паломников. Когда-то здесь пролегал паломнический путь из Тибета в Индию. Европейцы легко могут узнать Боднатх по фильму "Маленький Будда" Бертолуччи – она там отлично показана в центральных сценах

Вокруг ступы более сотни молитвенных барабанов - тех самых, которые надо вращать, обходя вокруг и напевая мантру. А еще ступа украшена разноцветными флажками, напоминающими о конях ветра. В тибетской культуре символом жизненной силы является конь, несущий на спине драгоценность. Конь ветра считается защитной силой человека. Флажки с изображением коня ветра вывешиваются как можно выше – например, на крышах домов. Тибетцы верят, что если конь ветра высоко, то человек будет иметь успех, здоровье, богатство и счастье.

4.     Сваямбхунанх

Храмовый комплекс Сваямбхунатх, имеет "туристическое" название Monkey temple, под которым его прекрасно знают таксисты. Считается самым священным местом долины Катманду. Подсчитано, что прочитанные именно здесь мантры качественнее прочитанных в любом другом месте мантр ровно в 13 миллионов раз. Соответственно, поток паломников течет по 365 крутым ступеням на стометровый холм практически непрерывно даже не в сезон. А местные жители на каждой ступени заняты творчеством и предлагают купить уникальные изделия  - вышивка, резьба по дереву, резьба по камню, причем вышиванием могут заниматься крепкие мужчины, а резьбой по камню хрупкие девушки. Никакой дискриминации.

В хорошую погоду с вершины холма можно увидеть Гималаи, в плохую - просто красивые пейзажи и Катманду, как на ладони.

Весь комплекс монастырей действующий. Возраст главной ступы - около 2000 лет, на ней изображены всевидящие глаза Будды. Вокруг ступы маленькие ступы-чортены, они частично буддистские, частично тибетские, частично индуистские.

В стену встроены частные часовенки с именами жертвователей, пестрые семейные статуи и изразцы. Когда мы обходили холм по подножию, то с противоположной от главной лестницы стороны обнаружили потрясающие статуи Будды с отцом и матерью. Еще вокруг всего холма расположены молитвенные колеса. На внешней стороне написана мантра «Ом Мани Падме Хум», внутри она же, написанная на бумаге много-много раз. Каждое вращение равно произнесению всех написанных мантр. Надо обходить территорию по часовой стрелке, вращая каждое колесо – не забудьте о повышенной в 13 миллионов раз эффективности этих молитв.

Обезьян, как очевидно из названия комплекса, здесь хватает. Они, конечно же, священные, но не такие наглые, как, например, на Бали, одежду-обувь с туристов на ходу не срывают. Охотно разрешают себя фотографировать и, в целом заняты собственной жизнью.

5.     Лалитпур и Бхатакпур

Катманду, Лалитпур и Бхатакпур настолько тесно связаны культурно, что внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как один объект охраны. В каждом из этих городов есть площадь Дурбар, застроенная по общему плану, королевский дворец и набор главных храмов. Все три города расположены так близко друг к другу, что уже практически слились воедино.

Лалитпур, он же Патан – второй по численности населения город в Непале, а тысячу лет назад он был одним из самых больших в мире. Патан исторически - центр искусства, ювелирного дела, промыслов, современное название «Лалитпур» так и переводится – «город красоты». Концентрация достопримечательностей зашкаливает даже для долины Катманду (первая в мире по количеству прекрасного на единицу площади) - 1200 памятников в пределах небольшого старого города (за день его можно обойти пешком). Все это 9-19 века застройки, что-то пострадало при землетрясении, а что-то сохранилось в целости.

Еще одна из достопримечательностей Патана - единственный в Непале зоопарк. На самом деле зоопарк весьма и весьма небольшой по размерам и по территории, животных немного, и они все местные, но зайти на час-другой посмотреть слонов-тигров-черепах вполне можно.

Бхактапур - третий из важных городов долины Катманду, тоже королевский, тоже когда-то столица (два других - Патан и сам Катманду). Находится в 15 км от Катманду,  переводится, как "город верующих". Удивительно монолитный в религиозном плане город – с давних времен и до наших дней почти 90% населения исповедуют индуизм. Бхактапур готов показать туристам 170 с лишним дворцов, резные дома, огромное количество храмов и, конечно, площадь Дурбар с традиционным королевским дворцом (музей искусств), положенным набором пагод и даже с самым высоким храмом долины Катманду. Этот самый храм богини-матери Дурги выстоял в 20 веке при землетрясении более 8 баллов!

В Катманду, Патане и Бхактапуре даже крупные храмы и монастыри расположены нестандартно для европейца - в тесных улочках есть узкие проходы, ведущие к культовым местам. У самых значимых объектов есть вывески со стрелочками на соседних зданиях, более мелкие найти трудно даже с картой.

Сад мечты

Garden of Dreams - чудесный парк отдыха в районе Тамель в Катманду, туда удобно зайти после экскурсии в королевский дворец или шоппинга в многочисленных магазинчиках Тамеля. Почти семь гектаров клумб, красиво постриженных кустарников, скульптур, беседок, фонтанчиков, прудиков и прочих радующих глаз мелочей. Посетителям разрешено отдыхать на лавочках или прямо на траве, входной билет стоит около 2 долларов. Здесь же можно зайти в роскошный и очень дорогой ресторан,  где чашка кофе равна по стоимости целому ужину в любом другом заведении Катманду

Что разрешено туристам, но запрещено королям

В 10 километрах от Катманду расположен храмовый комплекс Буданилкантха. Он посвящен Нараяну – образу лежащего в пруде Вишну. Начиная с 12 века, многочисленные паломники стали приезжать сюда, но посмотреть на священный образ разрешается не всем, а только тем, в ком нет королевской крови. Король Непала – воплощение Вишну, поэтому королям традиционно запрещено смотреть на образ Нараяна в пруду.

Читать о других путешествиях Стеллы

Помимо поговорки "от сумы и от тюрьмы не зарекайся", обнаружить в менталитете русского народа какую-то особенную тягу к уголовной жизни мне пока не удалось. Исключая, конечно, последние годы, когда тюремную субкультуру старательно пытаются выдать за норму, постепенно продвигая через СМИ всех мастей.

Рыба, как известно, тухнет с головы: впереди всех - официальные телеканалы. Именно благодаря им мы ежедневно наслаждаемся свежими новостями, поданными в бандитском стиле. Одна из федеральных газет предлагает читателям рубрику "Хроники беспредела". Другая творчески подходит к заголовкам: "Банк кинул вкладчиков", "Мафия наехала на компанию" и даже "Как чиновники отмывают деньги". Неудивительно, что следом в разного рода передачах и герои, и эксперты, и даже ведущие смело употребляют целый набор тюремных понятий – "наезд", "крыша", "стрелка", "менты", "базар" (в значении "спор"), "западло".

Впрочем, многого ли можно требовать от наших СМИ, если широкая общественность целую неделю упоенно обсуждала по блогам и форумам смерть известного криминального авторитета. ГИБДД даже пообещало, что не будет перекрывать движение в городе, несмотря на важность события. Спасибо большое. Люди сокрушались, что авторитеты, съехавшиеся на похороны со всех концов страны, запретили пускать журналистов, и бедолагам пришлось стоять у ворот кладбища. Потом выяснилось, что отдельным папарацци удалось как-то пробиться через охрану, и фотографии нескольких сотен прощающихся появились буквально везде.
 
По ходу дела репортеры объяснили смысл различных уголовных ритуалов перехода в мире иной. Подробно рассказали об огромном кресте, которым вору предстоит отбиваться на том свете от мелких бесов, и о колоде крапленых карт, которыми покойник станет играть с дьяволом на свою душу. И даже о пачке денег, чтобы вор… мог откупиться ими от Божьего суда. Очень полезная, конечно, информация, особенно для подрастающего поколения.

Ах, да, о подрастающем поколении. Не так давно я зашла к приятельнице в гости и застала всю ее семью от двухлетней дочки до восьмидесятилетней бабушки перед телевизором
 - Ты пока присаживайся, мы сейчас досмотрим, тут еще двадцать минут осталось, - сказал кто-то, не отрывая взгляд от экрана.

Небольшое отступление – телевизора у меня нет последние лет десять, поэтому я совершенно не в курсе теленовинок, но разворачивающееся действие быстро меня увлекло.

Уже через десять минут я искренне восхищалась создателями передачи. Сделать шоу о повседневной жизни обычной тюремной камеры, так тонко скопировав манеру уголовников общаться между собой, жесты, повадки, даже походку! Просто удивительно, ведь в фильмах и сериалах последних двадцати лет тюрьмы обычно выглядели совершенно неправдоподобно, а актеры в роли воров-убийц смотрелись скорее потешно, нежели реально. Может, это настоящие заключенные и настоящая тюрьма?

Через пятнадцать минут я вдруг сообразила, что нигде в российских СИЗО женщин и мужчин не содержат в одной камере, к тому же мимоходом прозвучали слова про "выйти в город". Но, пока я размышляла, в каком же регионе мог быть реализован такой странный эксперимент и с какой целью его показывают в прайм-тайм, на экране возникла заставка. И я с ужасом поняла: это вовсе не сюжет из жизни уголовников, это знаменитая передача о том, как молодежь строит дом и отношения! И бандитские правила подаются как нормальный быт нормальных людей!

Приятельнице я, конечно, ничего не сказала – как проводить семейные вечера и что показывать дочери, это ее личное дело. Но общаться теперь стараюсь пореже, поскольку в уголовных порядках не разбираюсь, и чего от нее ожидать в ответ на свои действия, не знаю. Предпочитаю людей с понятными мне и более адекватными социуму моральными ценностями.

Сколько таких людей останется, когда вырастет поколение, с пеленок впитывающее уголовную "феню" и бандитские замашки, боюсь представить. Сама я родилась в обычной советской семье, мама с папой - инженеры, бабушка - врач, дедушка - агроном. Когда в подростковом возрасте впервые услышала одну из известных блатных песен, то не поняла больше половины. А когда мне объяснили значение незнакомых терминов, то долго смеялась – я сочла ее прекрасной пародией на попытки смешать пафос с пошлостью, этакое "французское с нижегородским".

Уже много лет спустя, увидев, что вполне приличные на вид компании грустят и даже роняют слезинки от слов "когда, по маляве придя на свиданье, я розы тебе подарил", я запоздало пришла в шок. Рассказала о своем открытии знакомой и услышала от ее четырнадцатилетней дочери Лены, что я просто была отсталой. Лена уже понимает значение слова "малява", и ей вовсе не кажется чем-то из ряда вон выходящим фраза "в нашей Твери нету таких даже среди шкур центровых". Возможно, когда четырнадцать исполнится моей дочери, она будет слышать подобного рода "комплименты" от одноклассников и считать их галантными. А памятник автору этого поэтического шедевра - нормальным: Пушкину же поставили,почему бы и певцу блатной романтики не поставить.

Несколько лет назад везде и всюду шли горячие дискуссии вокруг наболевшей идеи запретить водителям маршруток слушать блатные песни. О свободе несчастных тружеников баранки, которые лишатся последнего удовольствия, переживали многие. И доказывали, что никакого вреда для детей от "Владимирского централа" или "Голуби летят над нашей зоной" быть не может, а шансон – это тоже искусство. К счастью, в руководстве компаний и в местных органах власти оказались люди "отсталые", и во многих регионах уголовщину запретили наравне с курением. Страдальцам-водителям, не способным прожить без авторской песни, предложили взамен тюремных куплетов Высоцкого и Розенбаума.

В известной статье академика Лихачева об уголовном жаргоне говорится, что предназначение "фени" сугубо практическое – она "должна изобличать в воре "своего", доказывать его полную принадлежность воровскому миру наряду с другими признаками, которыми вор всячески старается выделиться в окружающей его среде. И подчеркнуть свое воровское достоинство. Это манера носить кепку, надвигая ее на глаза, модные в воровской среде одежда, походка, жестикуляция. "Не понять какого-либо воровского выражения или употребить его неправильно – позорно".

Именно этого "позора" я желаю своим детям и внукам – чтобы они не понимали воровских выражений и не употребляли их правильно. Пусть никогда бандиты не признают в них "своих". И пусть голуби летят исключительно над зонами любителей уголовной романтики. 

Читать другие колонки Стеллы

После нашумевшей книги «Есть, молиться, любить» и не менее нашумевшего фильма по ней, Индонезия с ее 17 000 островов в массовом представлении свернулась до единственного острова Бали, а Бали, в свою очередь, съежился до закатов, серфинга и медитаций. Конечно, Бали – одна из жемчужин архипелага, и, конечно, в спокойствии и высоких волнах ему не отказать, но сколько же невероятных достопримечательностей таятся за ширмой пляжного отдыха.

Все-таки молиться

Балийцы — люди более, чем религиозные, на крошечном острове двадцать с лишним тысяч действующих храмов (по некоторым подсчетам даже 2000). И это при полном отсутствии единой церкви, как организации, то есть, каждый храм и его служители целиком и полностью зависят от подношений прихожан. Помимо общественных храмов каждый житель острова имеет домашнее святилище (размер и пышность зависят от достатка хозяина) и микро-храм для подношений в каждой комнате дома. Но и это еще не все! Утро балийцы начинают с того, что собирают небольшие подарки богам — обычно это цветы на пальмовых листьях — и выставляют на улицу. Сначала они проделывают ритуал дома – а следом на работе. Банковские клерки, продавцы разнообразных магазинов, официанты и повара, служащие турфирм и все-все-все, прежде, чем приступить к выполнению непосредственных обязанностей, сворачивают листья в коробочки, украшают цветами, посыпают рисом и ставят у входной двери. К полудню улицы обильно устланы рассыпанными и раздавленными ногами и колесами подношениями – но боги уже довольны. И не только добрые силы, но и злые – им ведь тоже делают дары на равных основаниях – обделить нельзя никого.

Какая же религия на острове?  Исчерпывающего ответа на этот вопрос пока еще никто из теологов не нашел. Формально считается, что Бали — островок индуизма в мусульманском архипелаге, но на самом деле пантеон балийцев гораздо шире. Он включает в себя не только индуистских богов, но и китайских, и бога Солнца зороастрийцев, и элементы буддизма, и анимизм, и культ предков, и почитание духов. А еще на Бали много колдунов и магов, вот только к тем, которые считаются настоящими, туристов, увы, никто не повезет. При всей приветливости и дружелюбности, в вопросах религии островитяне люди скрытные. Гиды не включают в экскурсии наиболее почитаемые храмы, в остальных «чужим» не разрешен вход в священные внутренние дворы.

Топ-5 храмов Бали

1.      Бесаких, Мать Храмов - главный храм острова, а точнее, храмовый ансамбль из двух десятков храмов, башен, тронов, амбаров и даже площадок для петушиных боев. Общая протяженность - три километра. Бесаких был построен более 1000 лет назад на священной горе Агунг. Храм пустует большую часть времени, в нем отдыхают боги, а верующие могут появляться с дарами лишь в религиозные праздники. Туристов, чтобы не мешали отдыхать богам, стараются и вовсе не пускать дальше первого двора

2.      Самый узнаваемый храм Бали, изображенный буквально на всех открытках и путеводителях — Танах Лот, Водный Храм Земли. По легенде он был построен в 16 веке святым по имени Нирартха. Нирартха выбрал это место для проповедей, но местный жрец не потерпел конкурента и велел чужаку убираться. Святой выполнил приказ своеобразно - «отъехал» в море вместе со скалой, на которой молился. Там и был возведен храм Танах Лот, который удастся посетить только во время отлива. Внутрь самого храма туристов стараются не пускать, но разрешают погулять по перешейку и попить воды из святого пресного источника. Говорят, на скале регулярно видят священных змей, в которых превратился когда-то шарф Нирартхи, но лично мне змеи не попались.

3.      Рядом с храмом Танах Лот находится храм Бату Болонг, название переводится, как «Храм с дыркой в камне". Цепочка подобных храмов тянется вдоль всего океанского побережья, защищая Бали от демонов, которые живут в море. Рядом с храмом есть специальные скамьи для созерцания заката над Храмом Танах Лот, там же лучшие на острове места для серфинга.

4.      Один из девяти главных и наиболее почитаемых храмов всей Индонезии возведен еще в 11 веке — это Гоа Лавах, что переводится, как «пещера летучих мышей». Да-да, храм посвящен священным зверушкам, которые тысячами населяют пещеру, периодически вылетая к верующим. К сожалению, в саму пещеру иностранцев не пускают, и нельзя проверить легенду, что подземный ход из Гоа Лавах ведет прямо к действующему вулкану. Кстати, пляжи напротив храма покрыты мелким черным песком, оставшимся от последнего извержения.

5.      Храм Улувату, стоящий на вершине высокого утеса, известен среди туристов, как храм обезьян. Улувату, как и Гоа Лавах, построен в 11 веке, и если верить легенде, то сделан он из обломков корабля бога морей. Когда-то именно здесь достиг просветления святой Нирартха, но в наше время повторить его успех не получится. Священные обезьяны, прекрасно понимающие свой высокий статус, встречают туристов у входа – и буквально раздевают и разувают на ходу. Многие прощаются с сумками, фотоаппаратами и телефонами, с пуговицами и декором на одежде, с очками, заколками, шляпками и даже со шлепанцами. Тем не менее терпеть выходки зарвавшихся животных стоит хотя бы ради танца Кечак, посвященного древней истории о Раме и Сите из "Махабхараты". Влюбленные супруги стали прототипами сказки «Руслан и Людмила» Пушкина, их фигурки продаются в каждой лавке Бали «на семейное счастье». Рама почитается, как величайший из мужей, Сита — олицетворение идеальной женщины. Храмовый танец рассказывает, как Ситу коварно похитил демон Равана, а Рама и его братья с помощью царя обезьян Ханумана освободили красавицу. Танцуют кечак на закате под аккомпанемент барабанов — исключительно молодые, прекрасно сложенные мужчины. Вот только заканчивают они историю хеппи-эндом о воссоединении супругов, а на самом деле все было не так. Рама усомнился в невинности жены после пленения злым ракшасом, и чтобы доказать свою чистоту, Сита вошла в огонь. Огонь не причинил целомудренной Сите вреда, и на какое-то время идиллия была восстановлена — но ненадолго. Когда Сита забеременела, Рама услышал на улице, что люди по-прежнему не верят в ее добродетель — и отослал жену в лесную хижину. Спустя много лет, увидев взрослых сыновей-близнецов, Рама снова вернул Ситу во дворец, но при всех придворных потребовал новых доказательств тогдашней супружеской верности. Сита не выдержала, и в отчаянии попросила Мать-Землю о помощи. Земля разверзлась — и Рама навсегда лишился жены.

Убуд – сердце Бали

Город Убуд, который на самом деле не совсем город, а 14 расположенных рядом деревень, в путеводителях поэтично называют культурным и духовным сердцем Бали. Именно здесь, кстати, и снимался фильм «Есть, молиться, любить». Атмосферу Убуда можно смело считать отдельной достопримечательностью: балийцы почитают это место между горами, как священное, мастерские художников и ремесленников расположены практически в каждом из домов, а концентрация музеев поражает воображение. В Убуде делают уникальные вещи из бамбука, серебра, золота, глины, здесь представлены национальная резьба по дереву и камню, батик, ковка – практически все промыслы и ремесла, которые турист может вообразить. А слава Убуда, как культурного центра – заслуга вовсе не кого-то из местных жителей, а немецкого художника Вальтера Шписа. Приехав на остров в 20-х годах прошлого века, он принялся активно меценатствовать, поддерживая таланты. Благодаря грамотному пиару уже в 30-е Убуд считался одним из самых богемных городов в мире. Сюда съезжались звезды Голливуда и светские львицы, художники и скульпторы, музыканты и певцы. И до сих пор количество роскошных вилл и престижных отелей растет с каждым годом.

Топ-5: ради чего приезжать в Убуд

1.      Насладиться искусством

Закономерно, что художественных музеев в Убуде несколько – и все они основаны европейцами. Работы того самого Вальтера Шписа (а точнее, их копии) можно посмотреть в музее искусств Агунг Рай – и там же представлены еще три сотни картин западных и местных художников. Впрочем, Агунг Рай получил статус лучшего в городе музея не за статичную экспозицию, а за интерактивные мероприятия. Здесь практически каждый день проходят театральные представления, мастер-классы, инсталляции, временные выставки и даже танцы. http://www.armabali.com/museum/.

Чтобы увидеть традиционную балийскую живопись и резьбу по дереву, можно отправиться в музей Пури Лукисан http://museumpurilukisan.com/. В музее Нека в дополнении к картинам есть большая галерея церемониальных кинжалов http://www.museumneka.com/ . А самое интересное здание занимает музей Дон Антонио Бланко, испанского художника, женившегося на балийской танцовщице и прославившегося портретами обнаженных танцоров острова - http://blancomuseum.com/

2.      Освоить одно из ремесел

В большинстве мастерских Убуда вы можете не только купить готовые изделия и понаблюдать за процессом изготовления, но и самостоятельно создать шедевр. Например, сделать из серебра кулон, кольцо, браслет или серьги. Расписать ткань в технике батик. Сплести ткань из бамбукового волокна. Написать картину в традиционном стиле. Научиться балийским танцам. Что удобно – большинство мастер-классов предполагают бесплатную доставку желающих из отеля и обратно. Школы керамики принимают детей от 4 лет, а ювелирные мастерские охотно работают с подростками.

3.      Увидеть танцевально-музыкальные шоу

Танцы и музыкальные шоу – тоже часть традиционной культуры острова, и большинство из них входят в многочисленные религиозные церемонии. Помимо самого известного мужского танца Кечак, в Убуде можно оценить танец с кинжалами Баронг, посвященный битве добра и зла, а также танец Легонг, в котором главная роль принадлежит девочке 8-12 лет. Исполнительниц танца Легонг уважают и почитают, и замуж эти танцовщицы выходят за самых знатных и богатых балийцев.

4.      Искупаться в священном месте

Пура Тирта Эмпул, он же Храм Священной Воды – самый священный источник на острове. Его источники питают бассейны и фонтаны, причем каждый фонтан имеет собственное назначение – один помогает от сглаза, другой очищает душу, третий защищает от зла, четвертый дарит позитивный настрой, еще несколько врачуют разные болезни.

5.      Посмотреть на белых цапель

Каждый вечер в деревню Петулу прилетают тысячи белых цапель и рассаживаются на деревьях у дороги. В Петулу на рисовых террасах есть несколько ресторанов, из которых открывается прекрасный вид на грациозных птиц. Кстати, рисовые террасы с их красивыми склонами – отдельная достопримечательность острова, и лучшие пейзажные террасы расположены как раз в Убуде. Чтобы сделать самые яркие фотографии, можно пройти по Гребню Кампухан. Это популярный пеший маршрут примерно в 10 километров, доступный даже детям

Дворцы, сады и горы

Помимо Королевского дворца в Убуде в экскурсионную программу следует включить хотя бы еще два дворца — Королевский водный парк и Дворец на воде. Королевский водный парк — это летняя резиденция последнего короля острова, построенная в 20 веке. Статуи, фонтаны, декоративные пруды, камни, по которым можно гулять и кормить огромным красных карпов. Карпы, кстати, тоже священные.

Дворец на воде предназначался для встреч короля с официальными лицами и приема делегаций, в нем сохранился не только сам дворец, но и видовые павильоны, беседки, комплекс прудов и фонтанов.

Кроме того, что сотворил человек, на Бали можно посвятить не один день осмотру шедевров природы. Например, горы Батур, на которой традиционно встречают рассвет туристы, не побоявшиеся совершить ночное восхождение. Батур – это не просто гора, а действующий и весьма активный вулкан – до десяти извержений в столетие. Последнее извержение в 1960-х унесло две тысячи жизней

Для тех, кому не по силам взойти на горы Батур и Агунг, но хочется насладиться пейзажами, предлагаются панорамные рестораны на склонах. Из них отлично видно обе вершины и священное озеро между ними.

Есть на Бали несколько водопадов, например 40-метровый водопад Гит-Гит. До него придется добираться пешком — около 2 километров вниз по узкой и крутой тропинке, петляющей в лесу. По дороге вы увидите необычную достопримечательность — одинокий домик прямо у тропы. В нем живет пара бодрых стариков, не пожелавших отселяться к детям и внукам в ближайшую деревню, расположенную в нескольких километрах. Пожилая чета часто пьет чай на веранде и с улыбками приветствует проходящих мимо туристов.

Молиться, любить – а поесть?

Найти на туристическом острове Бали кухню, не адаптированную под европейский вкус и заведение без меню на английском языке, очень сложно. Поэтому поступите, как большинство туристов – отправляйтесь ужинать в Джимбаран, где самые вкусные морепродукты. Только что выловленные крабы, королевские креветки и рыба продаются на вес и тут же жарятся на гриле. Нарядные столики с белыми скатертями и свечами расставлены вдоль пляжа почти у кромки воды, музыканты играют романтичные мелодии и пары танцуют в лучах уходящего солнца. Вот это уже действительно, как в кино.

Опубликовано в журнале "Город женщин", январь 2016

Читать о других путешествиях Стеллы